一、
我第一次去兰州，飞机在午间降落。跑到南关大寺旁的旅馆，气还没喘匀就问服务员附近哪里有拉面店。得到的回答是“明天早上再去吃，现在的汤头不好。”
讲究。
次日早上七点，我准时起床，前往200米外的占国拉面朝圣。店里座无虚席，男女老少人手一碗拉面，红油清汤，热气腾腾。裹着头巾的大姐，鬓发斑白的老爷子，泥猴似的孩子，各个正襟危坐，天地间只剩咀嚼和吞咽。大师傅起手如风，行云流水间便将大碗塞到手里，脸被清香的面气一熏，有如醍醐灌顶。在满堂虔诚的食客中，我也只有沉默着拿起筷子，将所有的享受留给自己。
所谓“食不言、寝不语”，吃对于我们来说，不仅是维持生命，更像一种仪式。工业社会能摧毁家族的聚合，甚至弱化家庭的存在，但始终无法剥夺我们对食物的手工情结的顽固恪守。开个小饭馆几乎是所有中国人的梦想，该梦想包含着追求认同、定位身份和自我实现等大量成分，延续几千年而依旧蓬勃。小吃店、私房菜或姚餐厅，只不过是梦想的不同形式体现而已。
吃，是中国人的信仰。
二、
中国能够让绝大部分人吃饱，说白了也不过近几十年的事情。然而抬头看看，帝王将相有阳春白雪的享受，贩夫走卒也有下里巴人的快乐，这是中国菜系的魅力。不过光武帝刘秀落跑时吃过试量的狗肉，刘宝瑞先生也讲过珍珠翡翠白玉汤的段子，这说明皇上的肠胃在关键时刻也和普通人没什么两样。至于说“廉者不受嗟来之食”，就已经超越了吃饭的物理层意义了。
但是喂饱所有中国人是一项大工程。一路看下来，贯穿几千年朝代更迭的主线之一，就是吃。吃不饱，就有造反和动荡，就有镇压和杀戮。归根结底，“王侯将相宁有种乎”也体现在中国人对待吃的态度上——“丰衣足食”和“锦衣玉食”有着本质的区别，前者是朴素的愿望，后者是宏伟的野心。而这些与天下饥饱相关的故事，都沉睡在史书里，等着每个认识汉字的人去阅读、思考和揣摩。
所以我一直认为，在这个多民族混居及大杂居小聚居的古老国度里，寻找最终认同的渠道只有一个：从未断绝的历史。几千年的群体记忆，就是中国人的宗教。一杯酒，一碗饭，也许是现代工农业的成果，但归根结底，我们日日在吃的，是祖先的智慧。
三、
作为一个东北家庭妇女，我妈的手艺堪称糟糕透顶，一个典型的例子就是，我从小到大一直以为酸菜有剧烈的铁锈味是理所当然的事。我爸的鼻炎非常严重，因此每次家里吃酸菜馅饺子，就只有我自己面色铁青，犹如芒刺在背，每吃一个饺子就如同咽下一个大铁球，吃到最后总是身心俱疲。我妈对此极为不满，经常在吃饭时摔摔打打，表示天生挑食者当受拔舌之刑。
我离家15年，在外面几乎没有吃过东北酸菜。非不能，实不想——没有铁锈味的酸菜，反而让我不习惯。每个人都有属于自己的味觉记忆，这就像你成年之后，必然有了自己的生活，包括妻子孩子、房子车子、人情世故、事业商务等等诸如此类的破事儿。但是只要回到爸妈那儿，总有一种熟悉的气息让你安定下来，不再焦虑或躁动，只想安静地等待属于你自己的那一碗饭端上来。而立也好，不惑也罢，这一刻统统变成一个孩子，手里的筷子就是一生的标尺，嘴里嚼着什么都心满意足。
我家已经有好多年不积酸菜了，这是因为我妈年过半百之后，右半身几乎已经完全失灵，只能在好天气由我爸推着出去晒太阳。幸而她头脑无碍，我回家时总会问我想吃什么馅的饺子，然后命令我爸买菜动手，却唯独只字不提酸菜。
她不知道，我多想再吃一口她包的大铁球。
四、
以上都是跑题。
这部名为介绍美食、实则勾勒众生的纪录片之所以会让人流泪，是因为我们在里面看到祖先、父母、兄弟、姐妹、妻儿、亲戚、朋友，以及自己。
这就是人民。
人民，只有人民，才是创造历史的动力。在这部纪录片里，人民不再是一个空对空的符号，也不是被用在哲学范畴里的一个代词，更不是一个被搬弄、被利用、被损害的名词，而是真实的存在。人民共同的记忆创造了全中国数不胜数的美食，让全中国的菜谱成为另一部理想与现实交相辉映的史书。它最复杂，也最简单。
只要这部史书还能流传下去，中国就会存在，中国人就会存在。
我想说《我的团长我的团》是近年最好的小说，它在开头写溃兵的那一部分尤其精彩。印象最深的大概是这么一段，一帮烂兵痞突然决定要做一顿猪肉炖粉条——
死东北佬的表情在忽起的蒸汽升腾中变得柔和起来，他闭上眼，深吸，我忽然觉得被蒸汽濡湿了的那张脸属于一个想家的孩子。他睁开了眼，看着锅里，也用树枝翻腾着锅里，又变得怒气冲天，好像随时要打折了谁——然后他发表了一篇长篇诗作：
“这是他妈猪肉炖粉条吗？猪肉炖粉条不是这样做的！好好一锅子全让你们死关里人给祸祸啦！咋不放酱油呢？酱油招你们惹你们啦？你们跟白菜有仇啊？整这么大锅子白菜梆子？粉条啊！我的妈耶！没土豆粉也就得了，烦啦你那整捆子死地瓜粉条全搁进去啦？你个土豆脑袋欠削啊？猪肉呢？猪肉跟酱油叫小日本抢光了？抢回来啊！天爷嗳，东北的猪肉炖粉条哪儿是这么做的？你们整这一锅子是他妈粉条子白菜汤啊！”
看这一段的时候我笑得前仰后合又感动不已。食物的记忆能让颠沛流离的人落地生根，行尸走肉有了魂，一帮烂人废物因此得了救赎。我对兰晓龙的这个设定万分信服。
莼鲈之思到底太风雅了。舌尖上的故国实在要粗粝得多。匈奴人退走漠北，哀叹“失我祁连山，使我牛羊不蕃息；失我焉支山，使我妇女无颜色”，一食一色，草原民族看得最简单透彻。可是焉支山还有发菜，李渔尊为“河西物产第一”，说“浸以滚水，拌以姜醋，其可口倍于藕丝、鹿角菜”。哀歌里没提，大概那时候匈奴民族还不大会吃这种东西。
这是汉族得势的时候，后来两宋积弱，北地拱手。陆游在《老学庵笔记》里记过这么一个故事：“故都李和炒栗，名闻四方。他人百计效之，终不可及。绍兴中，陈福公及钱上阁恺出使虏庭，至燕山，忽有两人持炒栗各十裹来献，三节人亦人得一裹，自赞曰：‘李和儿也。’挥涕而去。”一包栗子而引故国之思山河之恨，而至于悲慨挥泪，这个故事比“家祭无忘告乃翁”还催人涕下。
几年前跟一个广东的老华侨吃饭，老人家青年携妻子去国，在美国开画廊，卖国画，算是有所成，老大归来，走路说话都在哆嗦。桌上端来一盆白斩鸡，满头白发，一直沉静不语的老太太忽然使劲拍老头的胳膊：“诶诶，走地鸡呀！”飞快地夹一块给老头，又自己夹一开，连筷子头一起吮在嘴里，闭眼，满脸都是笑，叹一口气：“好好味喔。”
那一瞬间满桌的年轻人互相看看，脸上都是很温柔的笑，女孩子好像要哭。我承认我那会儿想起的是辣椒炒虾米，腌菜煨豆腐，毛栗子烧鸡。
这是舌尖上的故乡，而每个人舌尖上的故乡加起来就是舌尖上的中国。我毫不介意去爱别人的故乡，譬如菌子的云南，腊肉和豌豆尖的四川，干丝的南京，肉饼的香河……
意识形态或者利益立场千差万别，总归舌尖上的中国才是我们的，有灵魂的中国，只有在这个问题上，古今左右海峡两岸内外蒙古都有彻底达成共识的可能。
基于这一共识，我认为中国的领土神圣而不可分割，其中一些譬如沙县、成都、广州、沙湾、昭通、金华、桂林、德州更加神圣而不可分割。
没有猪肉炖粉条的东北不是东北，没有火腿的金华不是金华，没有龙井虾仁的杭州不是杭州，不能好好吃的中国也就国将不国。
谁不让我们踏踏实实的吃，就咬死他们。
《舌尖上的中国》是一个充满各色美食的节目，更是一个介绍美食背后蕴含的趣事和感情的节目。这个节目让我知道了更多的美食，其中让我印象深刻的是“三餐”。
“三餐”这一集中先是介绍了全国各地的早餐：草原上的酥油茶，重庆的牛肉面、武汉的热干面、苏州的大肉面，全国各地的早餐令我应接不暇；工厂里简单而又营养的工作餐，充满家乡气息的家庭餐，大人们亲手制作的爱心餐，充满着生活的气息；黄土包裹腌制的咸鸭蛋，富有弹性的豆干，各色的小吃让我大开眼界。
《舌尖上的中国》呈现的不仅仅是美食，还有具体的人物故事串联起来的地方特色文化。观看《舌尖上的中国》不仅使我感受美食的魅力，也让我对中国的饮食文化有了更深的了解。啊！我爱我的祖国！
舌尖上的中国是一种介绍中国民间食物的纪录片，它拍得很真实，很生动。我深有感触。
美味的食物是大自然送给我们的。每次看这个纪录片我都会集中精神，生怕什么美味的食物从眼底下溜走了。我看着纪录片里的美食，差点流出口水来。纪录片里拍到的食物非常精美，模样丰富，饱满；好像能从纪录片中闻到它的香味。那些寻找食物的人们都很辛苦，每天都要早早的起来，去山上寻找，有时可能会空手而归，有时还会搭上自己的性命。
我们吃到的食物都是劳动人民汗水的结晶，一定要好好珍惜。
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